Инфо

Окраска поверхностей безвоздушным способом

Не каждый объект может быть покрашен при помощи традиционных валиков и кисточек. Поэтому, сегодня для окраски различных металлоконструкций активно применяется безвоздушная окраска. Для этого используется специализированное оборудование, среди которого наибольшее распространение получил покрасочный пистолет, а также другие аппараты для безвоздушной покраски.


Методика безвоздушной покраски

Нанесение краски методом безвоздушной покраски позволяет получить качественную пленку, которая не только придает поверхности презентабельный внешний вид, но и защищает ее от неблагоприятных воздействий. В данном случае краска наносится посредством диспергирования лакокрасочных веществ. Безвоздушный метод окраски использует воздух в качестве тормозящей среды, снижающей скорость потока. В основе принципа такой покраски лежит распыление жидкости лакокрасочного материала под большим давлением и выход ее с высокой скорости через сопло с последующим осаждением на поверхности. По сравнению с методом пневматической окраски распыление под высоким давлением позволяет существенно экономить лакокрасочные материалы и препятствовать излишней потере краски в окружающую среду. Помимо, экономии, это позволяет улучшить условия работы и снизить загрязнение окружающей среды.


* Нанесение методом безвоздушной покраски дает возможность использовать составы, содержащие меньшее количество растворителя. За счет увеличения толщины каждого слоя краски методика способствует уменьшению общего числа слоев.


Одним из ключевых преимуществ метода является полное отсутствие в струе лакокрасочных материалов воздуха или различных посторонних частиц. Это обеспечивается за счет высокой скорости выбрасывания струи из сопла. Благодаря разделению распыляемого состава на мельчайшие поверхности методика обеспечивает максимально равномерное нанесение слоев, что позволяет добиться высочайшего качества покраски.


Безвоздушное окрашивание обеспечивает максимально равномерное нанесение слоев Технология безвоздушной покраски при наличии качественного оборудования достаточно проста и понятна. Она исключает необходимость длительной подготовки лакокрасочного состава и продолжительного обучения мастеров.


Основные преимущества метода:

  • уменьшение времени покраски;
  • снижение загрязнения окружающей среды;
  • уменьшение количества слоев покраски;
  • сниженный расход покрасочных материалов.


Оборудование

Как правило, специализированное оборудование для нанесения методом безвоздушной покраски используется там, где нужно окрасить большую площадь поверхности. Кроме того, методика активно используется для промышленной покраски крупных металлоконструкций. Оборудование для безвоздушного метода очень удобно при окрашивании больших по площади поверхностей.


Безвоздушный метод окраски также применяется для создания антикоррозийной защиты. Поэтому, ее часто используют для покраски автомобилей. Оборудование для покраски безвоздушным методом применяется для нанесения лакокрасочных материалов на стены дома, крыши, потолки, фасады и так далее.


Современные аппараты отличаются простотой использования, безопасностью в обслуживании и бесшумной работой. Кроме того, такое оборудование очень мобильно и поэтому легко транспортируется в нужное место. Такие аппараты очень удобны, когда нужно быстро покрасить большую площадь поверхности. Несмотря на то, что для этого метода используется различные аппараты, все они имеют общий принцип работы и схожую конструкцию.


Составные части оборудования:

  • краскопульта;
  • окрасочное безвоздушное сопло;
  • насос мощностью от 200 до 500 атм.;
  • шланги, предназначенные для работы в условиях высокого давления.


Принцип работы оборудования

Современное оборудование, при помощи которого осуществляется окраска безвоздушным способом, работает по достаточно простому принципу. Устройство обязательно оснащается насосом поршневого или мембранного типа. Этот насос перекачивает краску по направлению к распылителю.


* Для запуска насоса используется мощность электрического или пневматического мотора. Кроме того, крупные аппараты могут оснащаться бензиновым двигателем.


Далее при помощи насоса лакокрасочные материалы под высоким давлением проходят через сопло небольшого диаметра. Это приводит к распылению краски по поверхности в виде мелких частичек.


Выбор оборудования

Сегодня на рынке в основном представлены аппараты с пневматическим или электрическим приводом. Из этого ассортимента можно выбрать наиболее подходящую модель для безвоздушной окраски. При выборе все зависит от индивидуальных условий, в которых необходимо проводить окраску.


Например, если вам предстоит работать с небольшими объектами, между которыми приходится часто перемещаться, то тогда следует выбирать более компактные модели. При отсутствии стационарной электроэнергии отличным выбором станут аппараты с пневматическим приводом. Для этих устройств необходимо наличие рядом источника сжатого воздуха, который есть практически на любом промышленном предприятии.


Заключение

Таким образом, безвоздушный метод окраски является удобным и экономичным методом покраски больших площадей. При наличии специализированного оборудования такая методика может применяться практически в любом месте.

Первоисточник

Механизированная шпаклевка стен

Шпаклевка стен важная часть отделки помещений. Именно от ровности и гладкости, зависит внешний вид наносимых поверхностей: краски, обоев, декоративных материалов.


Технологический процесс

Механизированная шпаклевка стен ― это трудоемкий, непростой и процесс, требующий особого оборудования, с помощью которого под высоким давлением подается обработанный материал на стены и потолок. Благодаря такой технологии, шпаклевка наносится на малодоступные места: на стыки стен, углов, потолков, под раковины и др. Создается ровный однородный слой на всей площади обработки. Заказать механизированную шпаклевку стен возможно как внутри помещения, так и при шпаклевании фасадов.


Оборудование представляет собой специальный аппарат ― шпаклевочную станцию, назначение которой наносить шпаклевочный раствор на поверхности. Механизм равномерно смешивает сухой состав с водой в нужной пропорции, обеспечивая идеальную консистенцию.


Достоинства механизированной шпаклевки стен:

  • Высокое качество поверхности после обработки. Выравниваются все дефекты, получаются абсолютно ровные и монолитные стены.
  • Скорость нанесения шпаклевки 18 м2 в минуту, что существенно уменьшает сроки отделки помещения.
  • Повышенная степень сцепления шпаклевки с поверхностью стен, что обеспечивает прочность и долгий срок службы вещества.
  • Экономность. При механизированной шпаклевке уменьшается расход смеси на 25%, без потерь качества.
  • Получение высококачественного, однорогого раствора, без комочков и пузырей.
  • Легкое, комфортное нанесение материала на стены.
  • Привлечение меньшего числа работников.
  • Не требуются дополнительные ручные инструменты, загромождающие помещения.


Для получения быстрой и качественной обработки лучше заказать механизированную шпаклевку стен, она сэкономит строительные материалы, которые уйдут на обычный способ нанесения раствора. А в результате эффект машиной шпаклевки будет намного выше и долговечней. От заказчика потребуется наличие подключения к сети 220 Вт и чистая вода.


Первоисточник

Решетки на окна

В целях безопасности многие люди предпочитают ставить на свои окна решетки. Действительно, в наше время нередки случаи, когда грабители проникают внутрь дома именно через оконный проем. Тем более это актуально, когда речь идет о нижних этажах. Ограждение устанавливают как в жилых квартирах, так и в офисах, как в государственных учреждениях, так и в деревянных домах. Хорошие металлические решетки могут запросто оградить вас от посягательств извне и подарить хороший сон, даже когда вы находитесь вдалеке от своего дома.


Однако многие долгое время выбирают и не могут определиться — каким же образом поставить на свои окна решетки. Не последним фактором при этом выборе является цена. Расценки на такое "удовольствие" зачастую очень немаленькие. Во-первых, вам придется платить за саму конструкцию. Во-вторых, за ее установку. Выходит довольно накладно и это может отпугнуть любого человека, который хочет защитить себя и свое имущество. И все же из этого положения есть очень легкий и удобный выход. Изготовить и установить решетку можно самостоятельно. Все, что для этого требуется — немного знаний и умелые руки.


Решетки делятся на кованые и сварные. Если вы не работаете в кузнице, то первый вариант в других условиях будет сделать практически невозможно. Поэтому сразу определяемся, что решетка на окна будет сварная. Простыми словами, сварное изделие — это сваренные между собой металлические прутья, трубы или металлические полосы. Конфигурация может быть самая разнообразная. Здесь все зависит от вашей фантазии. Какой вы придумаете узор, такой впоследствии и будет конструкция. В итоге можно придумать нечто такое, что будет красивее даже кованого ограждения.


Решетки различаются также и по конструкции: глухие и распашные. Глухие сделать будет намного проще, но вот с точки зрения техники пожарной безопасности, такие конструкции представляют угрозу. В случае опасности изнутри жилища просто невозможным будет выбраться в окно. Распашные состоят из двух или более створок, которые могут раскрываться. С изготовлением такой конструкции придется потрудиться. Отличие распашных от глухих в том, что у распашных есть профиль у каждой створки в отдельности и один общий. Створки крепятся на петли или навесы и закрепляются между собой при помощи навесного замка.


Для изготовления решетки вам понадобятся металлические прутья или полосы. После этого сделайте все замеры окна и нарисуйте эскиз будущего изделия. Далее, на основе своего эскиза необходимо согнуть или просто сопоставить между собой прутья и сварить их на стыках. По периметру приваривается каркас, чтобы прутья не торчали наружу. Еще один важный момент: проверяйте, чтобы отверстия были не очень большими. Если через них сможет протиснуться человек, вы просто не получите 100% результат.


Совет

  • Устанавливать решетку на окно необходимо следующим способом.

Установку будем осуществлять при помощи штырей, которые вбиваются в проем. Приложите готовую конструкцию к вашему оконному проему и отметьте те места, где будут находиться штыри и в каком месте они будут приварены. Если каркас выполнен из трубы, то в ней необходимо будет просверлить отверстия под прутки. Теперь нужно взять дрель и сверло точно такого диаметра, как и штыри, а лучше, если диаметр сверла будет немного меньшим, чтобы основательно забить штыри в отверстия.


Отверстия делают 100-150 мм в глубину, причем штыри должны быть такой длины, чтобы выдавались из отверстия на высоту 2-3 см. Теперь нам осталось только вставить решетку в оконный проем, вставить штыри и приварить их к нашему изделию. После этого, можно изделие почистить и покрасить, чтобы оно выглядело более эстетично. Таким образом, можно сделать решетку на окна самостоятельно, практически не потратившись на дорогое изготовление и установку от специализированных организаций.


Первоисточник

Какие бывают деревянные лестницы

Если вы владелец двухэтажного дома или коттеджа, то деревянная лестница – это необходимая составляющая дома.

Первые лестницы появились еще во времена древних людей. Принято считать, что человек перенял опыт у животных, когда поднимался в горы по козьим тропам, очень схожим с конструкцией современной лестницы. В 2004 году в австрийском городе Хальштадт археологи обнаружили самую первую лестницу. Эта деревянная конструкция предположительно была построена за несколько тысячелетий до нашей эры. Несмотря на свой возраст, многие элементы лестницы замечательно сохранились.

Упоминается о лестничных конструкциях и в древнеегипетских папирусах. В те времена лестницами считались египетские пирамиды. Иногда их еще называют «гигантскими лестницами, уходящими в небеса».

С течением времени лестницы менялись, совершенствовались, приобретали отпечатки определенных эпох, различных архитектурных стилей.

Существует множество классификаций лестничных конструкций по различным признакам, но в соответствии с их геометрией и планом их разделяют на одномаршевые, двухмаршевые и трехмаршевые.


Отличительные особенности деревянных лестничных конструкций

При строительстве частных домов чаще всего используются деревянные лестницы. Свою популярность они получили благодаря простоте в применении, к тому же они прекрасно вписываются в любой интерьер.

Стоимость деревянной лестницы в основном зависит от материала, из которого она сделана, сложности устройства конструкции и работ по монтажу.

Виды деревянных лестниц

Деревянные лестницы в свою очередь подразделяются на следующие типы:

  • Монолитные
    Самую низкую стоимость имеют монолитные конструкции. В сравнении с другими она обладает следующими качествами: высоким уровнем безопасности и простотой в установке. Далее происходитоблицовка деревом. 
  • На больцах

Родина этой конструкции – Германия. Слово «bolz» в переводе с немецкого языка означает штырь. Эта лестница также пользуется большой популярностью. 
Данный тип конструкции прикрепляется к стене при помощи специальных крепежей. Многих привлекает внешний вид лестницы.
Работы по установке рекомендуется проводить на заключительном этапе строительства. 

  • На тетивах

Ступени на таких лестницах прикрепляются торцами к несущим балкам. Эта особенность конструкции позволяет создавать оригинальные варианты, которые прекрасно впишутся в интерьер, оформленный в классическом архитектурном направлении или в стиле модерн.

  • На коусорах

Главной отличительной чертой этого типа лестничной конструкции является то, что ступени опираются на несущие наклонные балки. Это в свою очередь позволяет перенести большую часть нагрузки на этот элемент.

  • На консолях

Основной составляющей такой лестницы является консоль. Её главной функцией является перенесение нагрузки на вертикальную опору.
Главным недостатком лестницы на консолях являются её ограниченные возможности использования.

  • Винтовые лестницы

Наибольшей популярностью пользуются конструкции, ступени которых повернуты на 90 и 180. 

К достоинствам винтовых лестниц относятся:

  • Удобство в эксплуатации;
  • Привлекательный внешний вид;
  • Высокий показатель безопасности;
  • Компактность. Они занимают меньше места, чем все остальные вышеназванные конструкции.


Первоисточник

Как рассчитать печь для бани?

При постройке собственной парной встаёт вопрос, как рассчитать печь для бани.


Размеры печи должны вписываться в общее пространство таким образом, чтобы максимально соблюсти правила техники безопасности как пожарной, так и личной.




Исходя из этого:

  • Расстояние от защищённой огнеупорным слоем стены от 5 до 40 см. (в зависимости от материала, использованного при её постройке)
  • 1,5 – 2 метра от незащищённых стен
  • Не менее 1 метра до потолка


При расчёте площади парилки 2,5х3,5 метра размеры печи получаются 50 см в ширину и 1,10 – 1,6 в длину, 90 110 см в высоту.  В общем, она не должна занимать более ¼ общей площади помещения парилки.  Просчитать мощность печи на дровяном отоплении конечно можно, обратившись к человеку, занимающемуся физикой. Но для этих  расчётов надо учесть слишком много факторов, одним из которых будет - влажность древесины. Так что физическим способом расчёт печи для бани нам ничего не даст.


 Со временем вы научитесь, этот расчёт производить в таких единицах, как вязанка дров, а самым точным термометром при измерении необходимой температуры послужит ваш собственный кожный покров. Никакие кДж и 0С не смогут дать точного ответа на вопрос, какая температура будет комфортна именно для вас.

 
Расчет печи для бани

Достичь нужной температуры вы сможете, периодически подкладывая в топку дрова. В русской бане есть дополнительный плюс – влажный пар. На каменку поливают холодной водой, что остужает кирпичную кладку или природный камень, с шипением из камня вырывается пар и прогревает воздух в парилке, которая и получила своё название благодаря этому приёму, присущему только русской бане. Не меньший эффект даст толстая чугунная плита. Но для высвобождения дополнительного тепла это поможет, лишь в том случае, если печь кирпичная с чугунной верхней плитой, а уж при условии, что она из природных булыжников и чугуна – тогда вам несказанно повезло. Если ваша печь  металлическая, из неё много не выжмешь, придётся потратить больше дров.


Расчёт мощности печи для сауны вопрос более конкретный, так как электричество более стабильно по отношению к дровам.

Размеры помещения при этом расчёте являются важным фактором. Самым большим из рекомендованных размеров для помещения сауны 24м2 при высоте потолков 1,9. Высота потолков -  величина для дальнейших расчётов, неизменная, т.е. константа. На это самое большее помещение специалисты рекомендуют ставить печь мощностью 15 кВт/час. Исходя из этих данных, на помещение площадью 16 м 2-  надо брать печь мощностью в 10 кВт в час. А для самого малого из рекомендованных помещений 8  м 2 – подойдёт печь с мощностью 5 кВт/час. Соответственно на  площадь 12 м 2 – мощность 7,5 кВт в час.



При расчёте печи для сауны действует геометрическая прогрессия, в которой при увеличении площади обогреваемого помещения увеличивается мощность нагревательного аппарата. На обогрев каждых двух квадратных метров площади будет соответствовать 1,5 кВт в час. Такие вот несложные расчёты помогут вам правильно оценить печь, которая нужна вам. Что позволит не перегрузить, без надобности, электропроводку и не перегреть помещение до критической отметки. Что может привести к самовозгоранию здания бани. Комфортной температурой для человеческого организма является температура 500С. Поэтому не стоит баню перетапливать.


Расчёт для площади размещения печи схож по своим принципам с теми, которые приведены, для бани с дровяным отоплением.

Самым дешёвым топливом является газ, но не многие дачные  посёлки находятся рядом с газовыми магистралями, так что подобную каменку для бани рассматривать не стоит. Самые экономичные каменки работают на дровах. Их коэффициент полезного действия высок, а затраты на их обслуживание не велики. Самыми дорогими являются печи электрические как по собственной стоимости, так и по цене на электроэнергию. Но для сауны они подходят больше, чем другие. При использовании этих печей, в помещении не будет дополнительных запахов, которыми щедро снабдят воздух печи на дровяном отоплении. И не придётся постоянно следить за газовой горелкой, чтобы она не погасла. Что не говори, а электричество в плане отопления без постоянного присмотра, для сауны предпочтительнее.


Первоисточник

Внутренняя отделка коттеджей

Внутренняя отделка коттеджей и квартир классифицируется по уровню сложности и количеству выполняемых работ. Поэтому для начала необходимо понять – какой ремонт квартиры или отделка коттеджа Вам нужна на самом деле, на что Вы рассчитываете, и как это соотносится с отведенным Вами бюджетом.

Обычно различают три типа ремонта и отделки квартир, коттеджей – ремонт и отделка класса «ЭКОНОМ», ремонт и отделка класса «СТАНДАРТ» и ремонт и отделка класса «ЛЮКС».

Внутренняя отделка коттеджа и квартиры - это последний штрих в строительстве Вашего будущего жилища.

Долгожданное новоселье не за горами, но именно теперь наступает самый ответственный, завершающий этап обустройства своего собственного жилища – внутренняя отделка помещений. Тщательно подобранная цветовая гамма стен, эксклюзивные отделочные материалы и профессионально выполненный дизайн воплощают замысел и идею хозяина дома. В результате внутренняя отделка помещения становится отражением его индивидуальности, понимания красоты и комфорта. Поэтому материалы для внутренней отделки должны соответствовать всем Вашим требованиям качества, функциональности и эстетичности.

Внутренняя отделка дома принципиально отличается от внешней по той причине, что имеет непосредственное отношение к состоянию здоровья хозяев жилища. Накопление пыли и грязи на стенах провоцируют развитие микробов опасных для организма человека, поэтому внутренняя отделка помещений должна абсолютно безвредной.

Близость к земле делает загородный коттедж уязвимым к накоплению пыли и грязи. Поэтому внутренняя отделка коттеджей требует особого внимания и правильного подбора отделочных материалов. На складе нашей компании всегда в наличии высокотехнологичные и стильные облицовочные материалы, с помощью которых внутренняя отделка загородного дома может стать воплощением разнообразных дизайнерских задумок. Например, возможная внутренняя отделка камнем для пола, стен или потолка.


Мозаики из камня можно размещать где угодно – в гостиной, спальне, зимнем саду и даже в ванной. Внутренняя отделка камнем пользуется особой популярностью в оформлении загородных домов по двум основным причинам. Во-первых, наличие камня уже само по себе становится гармоничным продолжением окружающей загородный дом природы. И, во-вторых, внутренняя отделка коттеджей посредством натурального камня является экологически безопасной в силу его антибактериальных свойств.

Микроклимат ванной комнаты должен соответствовать самым высоким требованиям к чистоте и безопасности. Ведь именно здесь ежедневно проводятся необходимые человеку процедуры личной гигиены. Поэтому отделка ванной комнаты должна выполняться только из отделочных материалов, обеспечивающих максимальный уровень гигиеничности. Внутренняя отделка антибактериальной плиткой считается самым эффективным способом защиты от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

С помощью современных отделочных материалов внутренняя отделка квартир может стать увлекательным творческим процессом, результат которого может превзойти даже самые смелые ожидания.


Первоисточник

Строительство крыш загородных домов

В ходе строительства загородных домов над жилой отапливаемой мансардой необходимо устраивать утепленную кровлю. Главная трудность, с которой приходится сталкиваться при утеплении кровли, связана с возможностью выпадения конденсата внутри утеплителя, из-за чего он намокает и замерзает, теряя свои теплоизолирующие качества, а весной, оттаивая, может устроить в помещениях мансарды настоящий потоп. Чтобы этого не произошло, разработана специальная технология строительства крыш загородных домов с отапливаемой мансардой.


Утепленная вентилируемая кровля представляет собой в разрезе довольно сложный «слоеный пирог». Если двигаться со стороны помещения мансарды вверх и наружу, то, прежде всего, выше подшивки потолка располагается парозащитная пленка, которая не пропускает теплый воздух из помещения внутрь утеплителя. Эта мера необходима для того, чтобы водяной пар, содержащийся в комнатном воздухе, попав в слой утеплителя, при остывании не выпадал в виде конденсата. Простейшая парозащитная пленка – полиэтилен, но существуют гораздо более качественные, стойкие, долговечные и экологически чистые - парозащитные мембраны.


Над парозащитной пленкой в пространство между стропил закладывается утеплитель. Как правило, это минеральная или базальтовая вата. Шаг стропил разумно выбирать в стандартный размер мата утеплителя, так, чтобы он вставал туго враспор, – 55-60 см. Если толщина стропил составляет 15 – 20 см, и, соответственно, такой же толщины укладывается утеплитель, то этого вполне достаточно для обеспечения хорошего теплосбережения.


Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная мембрана. Ее основная задача – не только защитить утеплитель от воздушной тяги, дующей в вентиляционном зазоре, но и от влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется супердиффузионная мембрана, например, «Тайвек», без помех выпускающая наружу водяной пар, в силу каких-либо обстоятельств попавший в утеплитель, но не пропускающая внутрь утеплителя воду.


«Тайвек» пришивается к стропилам брусками – контробрешеткой, призванной образовать воздушный вентиляционный зазор. В принципе, в таком виде «Тайвек» может служить временной кровлей, поскольку он выдерживает довольно значительное давление воды. При строительстве загородного дома может возникнуть такая необходимость, если постоянную кровлю планируется сделать не сразу.


Смысл вентиляционного зазора состоит в том, что постоянно циркулирующий в нем уличный воздух уносит с собой излишки водяного пара, выравнивая относительную влажность внутри зазора и снаружи при изменениях уличной температуры и не позволяя тем самым выпасть конденсату. Для того чтобы вентиляционный зазор исправно работал, в коньке и свесах кровли оставляют открытые продухи.


Далее в перпендикулярном направлении прибивается обрешетка. Если используется волнистый кровельный материал – металлочерепица или недорогой ондулин, то он укладывается непосредственно на обрешетку. Если в качестве кровельного материала используется мягкая (битумная) черепица, то она укладывается на сплошной настил из листов водостойкой фанеры или OSB.


Строительство крыш загородных домов можно вести двумя способами. Более привычный и распространенный способ заключается в том, что сначала монтируется стропильная система, на стропила укладывается ветрозащитная мембрана («Тайвек»), формируется вентиляционный зазор и укладывается кровельный материал (или рубероид – если кровля временная). А утеплитель закладывается в пространство между стропилами позже и снизу, со стороны мансарды, после чего накрывается парозащитной пленкой и подшивается досками потолка. Это позволяет быстро накрыть крышей построенную коробку загородного дома и не спешить с утеплением, однако закладывать утеплитель снизу не совсем удобно.


В другом случае утепление кровли выполняется сразу в процессе строительства загородного дома: к стропилам снизу крепится парозащитная пленка и подшивается черновой потолок, закладывается утеплитель (на ночь, если нужно, он накрывается пленкой от дождя), затем формируется вентиляционный зазор, делается обрешетка и укладывается кровельный материал. Этот способ строительства крыши загородного дома представляется наиболее надежным.


В любом случае, делается ли утепление крыши сразу или относится на более поздний этап строительства загородного дома, построенные стены, будь они каменные или деревянные, нужно сразу же накрыть крышей, чтобы они не портились от дождя.


Первоисточник

Отопление загородного дома

Система отопления современного загородного дома — важнейшая из инженерных систем. Простая «дачная» система отопления — печь или камин при поддержке электрических конвекторов — пригодна лишь для относительно небольших деревянных домов с отделкой вагонкой, обшивочной доской, фанерой.


Большинство отделочных материалов — гипсокартон, штукатурка, декоративные покрытия и т. д.— плохо переносят большие колебания температуры и влажности. Неминуемо возникнут трещины, отслоения и отделочные работы придется повторить. Кроме того, без постоянного поддержания плюсовой температуры возможны только очень простые системы водоснабжения и канализации, из которых можно легко удалить воду. По этим причинам при строительстве загородных домов чаще всего исходят из постоянной работы системы отопления в холодное время года. Аварии в системе отопления, особенно в отсутствие хозяев, могут нанести заметный ущерб инженерным системам и отделке загородного дома, поэтому система отопления должна быть особенно продуманной и надежной.


Выбор котельного оборудования


Если говорить о котельном оборудовании, длянедорогих загородных домов подходят хорошо зарекомендовавшие себя настенные котлы Saunier Duval (Франция). Они достаточно компактны, так что их можно повесить на кухне с выводом продуктов сгорания через стену, что позволяет сэкономить на стоимости дымохода. Если для отопления загородного дома используется дизельное топливо, часто используются итальянские котлы Ferroli. В классе более дорогих котлов специалисты фирмы «Загородный дом» работают с котлами хорошо известных фирм WoLF, Vissman, Buderus, которые более надежны, имеют более совершенную и многофункциональную автоматику. На их основе можно создавать достаточно сложные многоконтурные отопительные системы, которые обеспечивают не только отопление дома и снабжение его горячей водой, но и подогрев теплых полов, нагрев воздуха в системе приточно-вытяжнойвентиляции, нагрев воды в бассейне, отопление отдельностоящих объектов с помощью проложенной к ним теплотрассы и т. д.


Выбор труб для систем отопления


Аналогично происходит и выбор материала труб: все зависит от конкретной ситуации. Если отделка загородного дома не завершена и есть возможность спрятать трубы системы отопления в полы, обычно используется шкафная система распределения теплоносителя, в которой к каждому радиатору идет своя пара труб от распределительного шкафа. В этом случае используются металлопластиковые трубы, или трубы из сшитого полиэтилена. Целая, без соединений труба идет от коллектора распределительного шкафа к радиатору. Если спрятать отопительные трубы в пол нельзя, используется попутная или тупиковая схема распределения теплоносителя. В этом случае трубы из полипропилена выглядят более эстетично.


Выбор отопительных приборов — это вопрос дизайна. Можно поставить относительно простые, но надежные радиаторы Kermi, можно более стильные Arbonia или Zender.


Проектирование систем отопления как, впрочем, и других инженерных систем должно быть тесно связано с проектированием самого дома. Только в этом случае можно быть уверенным, что специалисты по инженерным системам не нанесут ущерба конструкции дома, а отделочники — инженерному оборудованию. Только в этом случае дом получается красивым и комфортным.


Первоисточник

Строительство домов из керамических блоков

Пористая структура керамических блоков достигается путем добавления к исходному материалу — глине — измельченных древесных опилок, выгорающих при обжиге. Кроме того, блокам придается ячеистая структура, что еще больше снижает теплопроводность. Полые каналы располагаются вертикально, что практически не влияет на несущую способность блоков в вертикальном направлении.


Поризованные керамические блоки обладают низкой теплопроводностью, приблизительно такой же, как у пенобетонных и газосиликатных блоков, причем она практически не зависит от влажности воздуха. По вертикальной прочности они не уступают керамическому кирпичу (марки 100 и выше). Однако их горизонтальная прочность и прочность на скол не столь высоки, поэтому их нужно беречь при транспортировке и складировании.


Основной кладочный блок, применяемый при строительстве домов из керамических блоков, имеет размеры 51×25×21 см (по объему — 12 полнотелых кирпичей); кроме него, имеется множество блоков меньшего размера для кладки углов и внутренних перегородок. Блоки, имеющие достаточно точную геометрию, снабжены пазо-гребневой боковой поверхностью. Пазо-гребневый стык способствует хорошему теплосбережению. При этом раствор кладется лишь на горизонтальную поверхность. Чтобы кладочный раствор не проваливался в ячейки блоков, используется сетка.

Данный способ кладки позволяет увеличить ее скорость в 3–4 раза по сравнению с обычной кирпичной кладкой и сэкономить на количестве кладочного раствора.


Ограждающие стены из поризованных керамических блоков толщиной 51 см, как правило, обкладываются снаружи облицовочным кирпичом. Дополнительного утепления не требуется, — указанной толщины стен вполне достаточно для хорошего теплоудержания. Дом из керамических блоков получается теплым и экономичным с точки зрения затрат на его отопление.


Высокая прочность поризованных керамических блоков не требует устройства поясов под балками перекрытий и мауэрлатом, перераспределяющих давление на стены, что упрощает проектирование, позволяет уменьшить затраты на строительство и сэкономить время.


Нужно отметить, что любой кирпичный дом можно построить из керамических блоков, и наоборот. Специальные кладочные размеры блоков подобраны таким образом, чтобы максимально упростить проектирование и расчет. Проекты домов из керамических блоков ни внешне, ни по планировке не отличаются от проектов кирпичных домов.


Стоимость дома из керамических блоков заметно выше, чем стоимость дома из пеноблоков. Но при строительстве домов из блоков необходимо учитывать, что прочность и долговечность керамических блоков намного выше, чем блоков из пенобетона и газосиликата (марки D400-D600, применяемых в малоэтажном строительстве). Керамика выдерживает, как правило, 75 циклов замораживания/размораживания, тогда как газо- и пенобетон — всего лишь 25, а несущая способность керамических блоков не уступает несущей способности кирпича марки М100. Поэтому более высокая цена дома из керамических блоков абсолютно оправдана, ведь по сравнению с аналогичным домом из пеноблоков или газосиликатных блоков дом из керамических блоков оказывается намного более основательным и долговечным.


Первоисточник

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ GRACO MARK

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления Graco Mark V предназначен для нанесения материалов высокой и сверхвысокой вязкости с высоким содержанием сухого остатка!


Окрасочный аппарат безвоздушного распыления Graco Mark V Smart широко применяется многими компаниями во всем мире, включая Россию, для нанесения огнезащитных, гидроизоляционных, теплоизоляционных материалов и других вязких материалов.  

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления оборудован системой контроля рабочих параметров SMART CONTROL, системой самоочистки насоса, распылителя и шланга AUTOCLEAN II, фильтрами грубой и тонкой очистки материала. Graco Mark V; оснащен механизмом для быстрого снятия гидроцилиндра без помощи дополнительного инструмента.


Код заказа, модель аппарата, модификация

249905  

MARK V

ProConnect

24М001

MARK V

Premium

Максимальный размер сопла

(при работе на 1 пост)

- с краской:

- со штукатуркой:

 

0,035”

0.037”

 

0,035”

0.037”

Производительность (подача лкм)

- с краской, л/мин:

- cо штукатуркой, л/мин:

 

4,3

5,5

 

4,3

5,5

Максимальное рабочее давление, bar

230

230

Вес сухого и без комплектующих, кг.

59

59

Версия исполненияSmartControl

2.0

2.0

Мощность электромотора, кВт

1,65

1,65

Тип электромотора

бесщеточный постоянного тока

бесщеточный постоянного тока

Требования к генератору, кВт

5

5


При подключении окрасочного аппарата Грако Марк 5 к сети необходимо использовать стабилизатор напряжения. Требование к питанию: 5000 Вт, то есть питающая сеть при пуске окрасочного аппарата Грако Марк 5 (в пиковом случае) должна выдавать мощность не менее 5000 Вт. Стабилизатор напряжения тоже должен быть рассчитан на мощность не менее 5000 Вт.


В стандартную комплектацию данного окрасочного аппарата безвоздушного распыления входит:  

  • установка безвоздушного распыления Graco Mark V,
  • шланг высокого давления 15 м,
  • краскораспылитель безвоздушного распыления Blue Texture с реверсивной головкой RAC V и реверсивным соплом, набор реверсивных сопел, комплект инструмента.   Пистолет Blue Texture подходит для распыления лакокрасочных материалов предназначенных для создания текстурных и фактурных покрытий.


Технические характеристики окрасочный аппарат безвоздушного распыления


Мах. давление на распыление 230 бар
Мах. расход материала 5,5 л/мин
Мах. размер сопла, дюймы  
(один распылитель) 0,039
(два распылителя) 0,028
(три распылителя) 0,021
Эл. двигатель,230V, 50Гц 1650 Вт
Мах. длина материальных шлангов 90 м
Мах. длина электрического кабеля 3 м

Вес окрасочного аппарата Graco Mark V

65,0 кг


Избыточное и недостаточное напряжение в сети может привести к перегреву обмотки электродвигателя окрасочного аппарата. В электродвигателе окрасочного аппарата Грако Марк 5 пусковой момент изменяется в зависимости от напряжения следующим образом. Если напряжение ниже номинального на 10%, момент падает на 20% и нагрев обмоток электрического двигателя возрастает приблизительно на семь градусов. Если же напряжение выше номинала на 10%, сила тока вырастает на 12%, нагрев обмоток электродвигателя на десять градусов и потребление энергии на 21 %, поэтому во избежание перегрева обмоток электродвигателя либо выхода из строя электрического контроллера рекомендуем использовать стабилизатор напряжения. 


Что такое безвоздушное распыление? Это метод нанесения ЛКМ (покрытий), использующий гидравлическое давление вместо воздуха для того, чтобы распылять краску, продавливая её через отверстие сопла малого диаметра при давлении 14-21 МПа. Для окрасочного аппарата безвоздушного распыления подбираем тип факела и текучесть краски, как правило исходя из размеров и видов сопел на краскопульте. А размер сопла в свою очередь подбирается под вязкость продукта и размер помпы.


  А многие из Вас задумывались, насколько оправдано покупать для выполнения поставленных задач дорогой окрасочный аппарат? Бывают ли дешевые и качественные аппараты для безвоздушного распыления дешевые?


Первоисточник